Что необходимо для укладки паркета. Укладка паркетной доски своими руками пошаговая инструкция. Грунтовка паркета и ее особенности

При выборе многослойного напольного покрытия из древесины часто покупатели обращают внимание на его эксплуатационный срок. При этом все без исключения производители указывают на то, что отделочный материал действительно прослужит этот период только в том случае, если соблюдены правила укладки паркетной доски.

Разработчики таких известных заводов как Черс, Барлинек, Таркет и других стараются усовершенствовать свой продукт, работая во многом не только над внешним видом, но и с системой укладки. Чтобы существенно ускорить и облегчить процесс монтажа, разрабатываются новые замковые комплекты. Сегодня можно выделить следующие виды:

1. Классическое шпунтованное соединение «шип-паз» или Lock.
2. Сцепка Click – соединение планок под углом 10-30 ° с последующим нажатием для скрепления ламелей между собой.
3. Система 5G – объемная фиксация. Ее названия и базовые характеристики могут варьироваться, но в целом принцип один – в торцевой замок встраивается дополнительная вставка или «язычок» из плотного ПВХ, алюминия. Этот компонент придает сцепке жесткость и прочность, предотвращает сезонное расхождение планок, увеличивает срок службы покрытия.

От типа замковой системы зависит то, как правильно укладывать паркетную доску. В каждой упаковке качественного напольного материала всегда есть подробная инструкция по монтажу, отвечающая на все вопросы начинающего или опытного мастера.

Остановимся на способах сборки многослойного деревянного покрытия. Включает:

1. «Плавающий» (независимый). Пол собирается исключительно на собственные замки, без скрепления с основанием. Это оптимальный вариант, если предполагается укладка паркетной доски своими руками.
2. Клеевой. Используются однокомпонентные эластичные составы на полимерной основе (полиуретановой, MS и других). Адгезив наносится на любой вид стяжки, включая цементный и сухой сборный из ДСП, ОСП, фанеры и т.п.
3. На крепеж. Применяется для жесткой фиксации каждой планки к основанию. В этом случае необходимы специальные «паркетные» (финишные) метизы, пневмошпильки (в комплекте с пневмопистолетом) или классические дюбель-гвозди.

Схема укладки паркетной доски стандартна — со смещением на 1/3. То есть каждый последующий ряд сдвигается относительно предыдущего на треть длины планки. Это позволит сформировать прочную, надежную и долговечную круговую «обвязку» всех ламелей.

Как укладывать паркетную доску: начинаем с основ

Качество монтажа покрытия из паркета напрямую зависит от того, насколько тщательно подготовлено основание. Критерии:

• Полы, сформированные по грунту;
• Лаги, если под базовой основой имеются слишком сырые или теплые помещения (бойлерная, котельная, прачечная, подвал и др.);
• Системы водяного, мягкого электрического или инфракрасного подогрева;
• Балки из ячеистого бетона.

Особенности укладки паркетной доски этим списком не ограничиваются. Обязательно надо учитывать то, что:

Совет! Помните, что полы из бука или клёна подвержены активной деформации, поэтому их нельзя класть на систему «теплые полы».

Вам потребуются следующие материалы и инструменты для укладки паркетной доски:

Укладка паркетной доски своими руками: пошаговая инструкция

Опишем процесс монтажа поэтапно.

Подготовка основания

В первую очередь полностью удаляются все старые покрытия без исключения. Если по результатам замеров требуется выравнивание пола, то для минеральных баз можно использовать:

• Самовыравнивающиеся наливные полы на цементно-гипсовой или гипсовой основе;
• Сухую сборную стяжку из листовых материалов (фанера, ДСП и другие).

Готовая база проверяется на ровность контрольной рейкой длиной более 2 м, гигрометром на влажность. Если дефекты основания небольшие, то их заполняют быстросохнущими ремонтными составами или цементно-песчаной смесью.

Стяжку перед работой нужно загрунтовать:

• Адгезионными составами, если предполагается приклеивание паркетной доски;
• Укрепляющими композициями, если покрытие укладывается «плавающим» способом.

Для деревянного основания схема работы несколько отличается. Неровности (перепады, «горбы») следует стесать или устранить паркетношлифовальной машиной. Ямки, сколы необходимо выровнять эластичными шпатлевками, а при наличии скрипов – «притянуть» черновой пол к основанию саморезами или гвоздями. При множественных дефектах лучше сформировать новую сборную стяжку из листов ДСП или фанеры толщиной от 16 мм. Сверху производится обработка фунгицидной грунтовкой.

Подготовка к работе

После окончания «мокрых» работ на подготовленную поверхность под паркетную доску укладывается гидроизолирующий и подложечный материал. То есть по полу аккуратно, без заломов, расстилается пленка с нахлестом 15-25 см, закрепляется клейкой лентой. Потом уже настилается листовая или рулонная подложка встык. При клеевом способе монтажа этот шаг пропускается.

Поскольку паркетная доска должна «акклиматизироваться», упакованный материал необходимо выдержать в помещении от 24 до 36 часов. Специалисты рекомендуют перед началом монтажных работ разогреть систему подогрева пола в течение 2 недель, затем за 3-4 часа до укладки отключить. Это позволит сформировать правильный климат в помещений, избежать термического повреждения финишной отделки.

Совет! Дерево – натуральный продукт, поэтому возможны отклонения в оттенке и текстуре. Этого не надо пугаться, лучше обернуть себе на пользу – вскрыть заранее несколько упаковок, разложить ламели по основанию и сформировать красивый на ваш взгляд рисунок.

Следующий шаг – проведение тщательных замеров пола и планирование работ. Чтобы положить паркетную доску максимально равномерно, на листе бумаги нарисуйте схему укладки в масштабе. Ширина последнего ряда не должна быть менее 5 см. В этом случае необходимо пропорционально смещение первого.

Монтаж напольного покрытия

Укладка «плавающим» способом начинается от самой длиной стены слева направо. По периметру расставляются расширительные клинья. Некоторые специалисты рекомендуют делать это после сборки первых трех рядов: скобой готовое покрытие сдвигается и в образовавшиеся зазоры вставляются распорки.

Непосредственно сборка начинается с того, что у планок первого ряда срезается выступающая часть замка, затем первую устанавливают в углу и начинают монтаж по торцевому краю. Крайняя плита при необходимости подрезается. Следующий ряд формируется с остатка ламели предыдущего. Для паркетной доски классического Click-замка сначала соединяются торцевые сцепки, потом производится стыковка по длиной с обязательным подбиванием ударным блоком.

Отметим, что гораздо удобнее работать с соединениями формата Lock и 5G. Их можно стыковать по мере необходимости и продольно, и поперек, что демонстрируется на видеоролике ниже.

Для некоторых видов объемного замка не требуется дополнительно подгонять пластиковую вставку. Достаточно правильно защелкнуть плиты.

Последний ряд досок нужно тщательно подогнать по размеру (обрезать), затем собрать по торцевым замкам и вставить в зазор между стеной и крайним рядом. Уложенный паркет надо дожать металлической скобой или отжимкой.

Если край планки упирается в трубу или другое подобное препятствие, то карандашом отмечается линия отреза, отпиливается кусок, просверливается отверстие с компенсационным запасом не менее 10-16 мм. Ламель ставится на место, на срез наносится адгезионный состав и отрезанный элемент приклеивается.

После окончания сборки клинья нужно убрать, включить систему подогрева пола, плавно повышая температуру, смонтировать декоративный плинтус и пороги в дверях. Формирование зазоров в проемах между помещениями – не прихоть, а требование производителей.

При монтаже паркетной доски клеевым способом, порядок работ будет немного отличаться:

1. На подготовленное основание нанести клеевой состав и распределить равномерно зубчатым шпателем.
2. У досок первого ряда срезать кромку.
3. Собрать покрытие в стандартном порядке, подбивая бруском и пригружая его грузом для лучшей схватываемости или фиксируя метизами, которые «вгоняются» в замковый паз под углом в 45°. Таким же образом производится крепление паркета к основанию гвоздями или шпильками пневмопистолета без адгезионного компаунда.

После завершения всех работ многие производители рекомендуют промыть пол специальными средствами для паркета и паркетной доски, чтобы содержащийся в них воск надежно запечатал все стыки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Деревянный пол - это всегда красиво, самобытно и тепло. Создаваемая неповторимая атмосфера уюта несравнима с другими видами полов. Для создания индивидуального изысканного и благородного напольного покрытия используется паркет. Из штучного паркета можно сформировать модный уникальный узор, именно поэтому он пользуется популярностью и сегодня, несмотря на то, что укладка штучного паркета - сложная и трудоемкая. Тем не менее, не обязательно вызывать специалиста, изучив технологию и следуя всем правилам и рекомендациям, все работы по укладке можно выполнить самостоятельно. Задача упрощается еще и тем, что все современные планки паркета изготавливаются с системой шип-паз, которая помогает прочно и без зазоров скрепить элементы паркета.

Пол из штучного паркета - выбираем древесину

От вида древесины зависит не только цветовая гамма паркета, но и его долговечность, так как разные породы древесины обладают разной твердостью и устойчивостью к влаге. Например, сосна и другие хвойные породы не используются для производства паркета по причине исключительной мягкости. На сосновом паркете, даже вскрытом несколькими слоями лака, будут оставаться следы от каблуков и других острых предметов.

Самыми распространенными используемыми для паркета породами являются дуб, орех, клен, вишня, ясень, бук и другие.

Классика жанра. Он твердый, устойчивый к влаге, обладает красивым рисунком, цветовая гамма которого может иметь различные оттенки коричневого. Единственным условным недостатком дуба является то, что он темнеет со временем. В остальном же его эксплуатационные характеристики на высоте. При покупке дубового паркета обратите внимание на длительность его сушки, ускоренный вариант просушивания не годится.

Обладает такой же твердостью, что и дубовый, но при этом имеет ровный теплый и мягкий желтоватый или красноватый оттенок, за что и ценится. Бук - капризная порода. Под влиянием перепадов температур и влажности он выгибается и деформируется, поэтому за ним требуется тщательный уход и соблюдение оптимальных условий эксплуатации.

Кленовый паркет сначала кажется белым, но со временем немного желтеет. По твердости он практически не уступает дубу, а в некоторых породах этот показатель даже больше. Следует обратить внимание на время сушки, быстро высушенная древесина клена со временем деформируется.

Вишневый паркет - коричневого цвета с отдаленным оттенком розового, но со временем слегка темнеет. Он обладает меньшей твердостью, чем дуб, тем не менее, довольно популярен, так как легко поддается обработке и подрезке.

Экзотический вариант. Он ценится за красивые узоры в разрезе ствола и за обширную цветовую гамму - все оттенки коричневого. Мербау не боится влаги, но так насыщен смолами, что с трудом поддается обработке.

Выбирайте древесину для паркета исходя из условий эксплуатации в том или ином помещении. Например, вишню можно использовать в детской комнате, клен в кабинете, а дуб можно использовать везде. Совсем не обязательно выполнять весь паркетный пол из одного вида древесины, можно скомпоновать из пород разных оттенков уникальный рисунок.

Покупаем штучный паркет - обращаем внимание на качество

Паркетные планки выпускаются в различных размерных решениях. Длина планки может быть 15 - 40 см, ширина 3 - 9 см, а толщина 1,5 - 2,2 см.

Подбирать планки по размеру необходимо с учетом площади помещения: маленькие планки будут визуально увеличивать помещение, а большие - уменьшать. С точки зрения укладки размер планок также имеет немаловажное значение. Если планки паркета большие, то количество соединений будет меньше, но тогда и требования к качеству сушки материала будут намного больше. Чем больше планка, тем меньше ее упругость.

Оптимальная ширина паркетных планок - 5 см. Если необходимо использовать планки большего размера, покупайте те, у которых есть разрезы на внутренней стороне, они более устойчивы к деформации.

На что следует обратить внимание при покупке штучного паркета :

• На лицевой поверхности не должно быть сучков, сколов и трещин.
• Верхний слой (от верха до начала замкового соединения) должен быть достаточно большим. Чем больше толщина слоя износа, тем больше раз паркет можно шлифовать и обновлять.
• Изделия должны быть высушены до 8%. Длительность сушки не менее месяца.
• Необходимо проверить качество выпила шипа и паза. Для этого достаточно из 4-х планок сложить квадрат. Если планки стыкуются легко и между ними образуются углы в 90 ° без щелей и зазоров, значит, система шип-паз выполнена качественно.
• Отсортировать планки по направлению распила, наличию остатков заболони и сучков.

Самыми прочными и ценными считаются планки так называемого радиального распила, т.е. распущенные вдоль. Характерным признаком являются прямые линии на поверхности и однотонный цвет. Радиальный сорт паркета дороже других сортов.

Все работы по укладке паркета начинаются только после того, как завершена отделка потолка и стен, прокладка коммуникаций и проверка их на герметичность. В процессе укладки паркета необходимо соблюдать определенные показатели влажности и температуры. Так остаточная влажность стен должна быть не выше 6 %, влажность пола - не выше 5 %, относительная влажность воздуха 35 - 60 %. Оптимальная температура - 18 - 23 °С.

Несоблюдение данных условий приведет к деформации покрытия. Если укладывать паркет при больших показателях влажности, он разбухнет и наберется влагой. А когда все работы закончатся, со временем он подсохнет, начнет «ссыхаться» и появятся щели между плашками. Исправить это намного сложнее и дороже, чем делать все с самого начала правильно.

Поверхность, на которую будет укладываться штучный паркет, должна быть идеально ровной, максимальная погрешность 1 мм на 1 м2.

включает в себя такие этапы работ:

1. Ремонт старого бетонного перекрытия, если требуется.
2. Гидроизоляция бетонного основания.
3. Заливка выравнивающей стяжки 4 - 5 см толщиной. Или укладка лаг для деревянного пола.
4. Грунтование стяжки под клей.
5. Приклеивание влагостойкой фанеры к стяжке или крепление фанеры к лагам.
6. Приклеивание и прибивание паркета к фанере.
7. Шлифование поверхности паркета.
8. Шпатлевание паркета.
9. Грунтование паркета под лак.
10. Вскрытие паркета лаком от 3 до 9 слоев.

Все перечисленные мероприятия обязательны для выполнения, иначе со временем паркет ссохнется, начнет скрипеть или отпадать вовсе.

Подготовительные работы перед укладкой паркета

Подготовка прочного и ровного основания, пожалуй, одна из самых важных задач в укладке паркета. От качества крепежной поверхности будет зависеть долговечность покрытия в целом. В стоимость укладки штучного паркета, если заказывать ее в профильных строительных организациях, обычно не входит подготовка основания.

Подготовка бетонного основания

Если будет производиться укладка паркета на бетонное перекрытие, то первым делом его необходимо гидроизолировать. Для этого поверхность плиты перекрытия необходимо застелить супердиффузионной мембраной или полиэтиленовой пленкой на 200 микрон. Стыки полотна пленки выполняются с нахлестом в 15 - 20 см и проклеиваются строительным скотчем. На стены гидроизоляционная пленка заводится на 10 - 15 см и временно закрепляется на ней скотчем.

Затем необходимо залить выравнивающую стяжку, которая к тому же будет служить крепежным основанием под фанеру. Толщина стяжки должна быть 4 - 5 см. Обязательно контролируется горизонтальность покрытия и отсутствие дефектов - ям, выбоин, перепадов высот и других.

Важно! Перед началом последующих работ стяжка должна полностью высохнуть. Это займет примерно месяц-два. Не стоит спешить и продолжать работы по укладке паркета, так как древесина будет тянуть в себя влагу из стяжки, а это приведет к неизбежным деформациям.

Когда стяжка высохнет, ее поверхность покрывается специальными грунтовками, которые увеличивают адгезию основания с клеем и в то же время выступают гидроизоляцией.

Затем берется влагостойкая фанера толщиной от 12 мм, разрезается на квадраты 50х50 см или 75х75 см.

Функции влагостойкой фанеры под штучным пакетом :

• Защищает паркет от усадочных деформаций.
• Идеально выравнивает поверхность.
• Служит теплоизоляцией и частично звукоизоляцией.
• Обеспечивает прочность.
• Служит основанием для крепления планок паркета. Если укладывать паркет непосредственно на стяжку, то вследствие разрушения верхнего слоя стяжки планки могут отпадать. Фанера же держит их прочно.

Важно! Толщина фанеры должна быть на 5 мм меньше толщины паркетной планки. Но использовать листы менее 12 мм нецелесообразно, они не выполняют своих функций. В таком случае можно настилать фанеру в два слоя, вразбежку.

Далее поверхность стяжки смазывается клеем и на нее укладываются квадраты фанеры, плотно прижимаются и фиксируются дюбель-гвоздями или саморезами. Между квадратами фанеры необходимо обязательно оставлять минимум 1 - 1,5 мм зазор, чтобы исключить деформации паркета, если фанера начнет расширяться.

Также немаловажно оставить зазор между стеной и фанерой в 2 - 3 мм, это будет деформационный шов. В зазор можно вставить специальные клинья, чтобы зазор не смещался.

Не обязательно крепить фанеру к бетонному основанию, можно сделать по старинке - пол на лагах. Для этого даже не придется выравнивать бетонное основание. Достаточно гидроизолировать его, расстелив гидроизоляционную пленку.

Затем укладываются лаги с шагом 35 - 40 см. В качестве лаг можно использовать брус 50х50 или 50х80 мм. Закрепляются лаги к полу с помощью уголков и дюбелей. В процессе укладки лаг необходимо следить, чтобы их поверхность образовывала ровную плоскость. Для этого в местах перепадов высот бетонного основания можно подкладывать деревянные подставочки или подрезать лишнее.

Когда лаги будут обустроены, прибивается фанера. Клей здесь уже не используется, только саморезы. Шаг крепления квадратов фанеры к лагам 10 - 15 см. Прибивать фанеру необходимо не только по краям, но и посередине ко всем лагам. Зазор между квадратами также обязателен.

Подготовка старого деревянного пола

Перед укладкой паркета на старый деревянный пол его необходимо проверить на предмет исправности. Нигде не должно быть скрипов, провалов или других дефектов. Если все же нечто подобное наблюдается, необходимо частично разобрать половое покрытие и отремонтировать лаги. После завершения ремонта поверхность старого деревянного пола шлифуется. Укладку паркета можно производить непосредственно на деревянное основание пола, без фанеры.

Укладка штучного паркета своими руками

Работы по укладке штучного паркета очень ответственные, здесь нельзя спешить, сокращая сроки ремонта. Лучше сделать перерыв день-два-неделю, чем затем переделывать всю работу. Ведь одна ошибка - и все покрытие насмарку.

Способы укладки штучного паркета

Технология укладки паркета подразумевает несколько способов его укладки:

• Плавающий способ укладки.
• Укладка на паркетный клей.
• Укладка с закреплением гвоздями или саморезами.
• Укладка на паркетный клей и закрепление гвоздями или саморезами.

Плавающий способ укладки предполагает крепление паркетных планок только друг к другу с помощью системы шип-паз. Никаким другим способом они не крепятся к основанию. Чтобы такой пол не скрипел, под него настилают звукоизоляционный материал, например, пробку. Закрепленные таким способом паркетные планки будут беспрепятственно расширяться и сужаться в зависимости от температурных и влажностных условий. Плавающий пол ремонтопригоден - достаточно разобрать его и сложить заново. Но прочность такого покрытия весьма сомнительна, достаточно одному замковому соединению расшататься, чтобы весь пол начал коробиться и деформироваться.

Укладка паркета на клей считается более прочной, но и менее ремонтопригодной. Основание обильно смазывается клеем, затем укладываются паркетины, соединяясь системой шип-паз. Такой способ считается более трудоемким и затратным за счет расхода клея.

Укладка на паркетный клей с закреплением гвоздями или саморезами - самый прочный и востребованный способ. Такой пол практически не подвержен деформациям, так как они сдерживаются со всех сторон. Но при этом отремонтировать такой паркет уже не получится. Вся надежда на долгий срок эксплуатации.

Как уложить штучный паркет - этапы работ

Чтобы рисунок на паркете получился ровным и красивым, желательно нарисовать его на бумаге. При этом важно учесть точные размеры помещения и планок паркета. Если вдруг по рисунку будет получаться, что какой-то ряд будет не целым, то рисунок необходимо переделать так, чтобы по краям помещения были обрезанные ряды, а по центру только ровные.

Начало укладки паркета также зависит от рисунка. Рассмотрим на примере «елочки» .

• Сначала помещение размечаем, находим его середину. Посередине помещения от стены к стене протягиваем шнур, по которому будем ориентироваться.
• Берем две паркетные планки и соединяем их «елочкой», вставляя шип в паз. На шип, паз и торцы планок наносим клей.
• Затем промазываем клеем основание из фанеры, начиная от дальней стены. Используем для этого зубчатый шпатель.

• Прикладываем «маячную елочку» к фанере так, чтобы левый край планок прижимал шнур к основанию, а правый край планок упирался в шнур.
• Придавливаем планки к фанере так, чтобы выдавить лишний клей.
• Затем закрепляем планки гвоздями или саморезами, вкручивая их в паз планки под углом в 45 ° и утапливая шляпку. На планку 40 см длиной должно быть минимум 2 крепления гвоздями.

Важно! В процессе укладки мастер должен сидеть так, чтобы шип планок располагался к нему.

• Далее укладываем планки по образцу. Промазываем основание из фанеры клеем на ширину планки, толщиной 1 - 1,5 мм.
• Прикладываем планку, вставляя ее в торцевой и продольный паз предыдущей, добиваем резиновым молотком. Закрепляем саморезами в паз.

• Сначала укладываем ряды планок по образцу «маячной елочки», слева и справа.

• Затем укладываем ряд планок слева от «маячной елочки», затем справа. И так далее действуем, расширяя зону укладки, пока не доберемся до стен.
• Узкие места возле стен заполняем обрезанными под размер планками.
• Между стеной и последним рядом планок паркета вставляем клинья, выполняя зазор 2 - 3 мм.

Все дальнейшие работы можно производить спустя минимум неделю, чтобы клей успел хорошо подсохнуть. Хотя некоторые специалисты рекомендуют выждать полгода, тогда и сами планки паркета примут свое окончательное положение.

Штучный паркет хорош тем, что его можно укладывать различными рисунками, располагая планки под разными углами и в разной последовательности.

«Палуба» - самый простой способ укладки. Планки располагают ровно, параллельно друг другу, со смещением на 1/3 или ½ длины планки. Первая планка располагается возле стены, для более плотного прилегания от нее отпиливается шип.

«Елочка» - планки соединяются между собой под углом в 90 °. На планках должно быть два шипа - один с продольной стороны, второй - с узкой торцевой. Также должно быть два паза с противоположных сторон. Данный способ укладки достаточно сложен, так как ряды необходимо идеально выровнять.

«Квадраты» и «плетенка» формируются довольно легко. Сначала 2/3/4 планки паркета соединяются вместе и укладываются, затем другие 2/3/4 планки соединяются, но укладываются перпендикулярно первым. Так ряды чередуются, получается органичный геометрический рисунок.

«Плетенка» со вставками из разных пород дерева.

«Ромбы» укладываются из своеобразных ромбовидных планок паркета.

«Шереметьевская звезда» выкладывается из двух типов: прямоугольных планок и наклонных ромбовидных.

Помимо вышеперечисленных вариантов существуют их комбинации с различными фигурами и рисунками.

На укладку штучного паркета цена зависит от варианта раскладки планок. Самая простая раскладка «палуба» стоит 7,5 - 8 у.е. за 1 м2, «елочка» обойдется в 9 у.е. за метр, а художественный паркет может стоить от 17 у.е. до 35 у.е. и даже больше. Все эти цены указаны без подготовительных работ и дальнейших отделочных - шлифовки и лакировки. Средняя стоимость укладки паркета со шлифовкой и лакировкой составляет 17 у.е. за 1 м2.

Шлифование необходимо для того, чтобы сделать поверхность максимально ровной и удалить дефекты, возникшие в процессе работ. Производить шлифование можно специальными шлифовальными машинками или обычной болгаркой с кругом из наждачки. Конечно, вариант с шлифмашинкой более предпочтителен, да и пыли будет меньше.

Первый и второй раз шлифовка проводится крупным зерном , чтобы срезать большие неровности. Третий раз - мелким зерном , чтобы добиться гладкости покрытия и удалить шероховатости, возникшие после первых шлифовок. Затем пол необходимо тщательно пропылесосить, убрав всю мелкую пыль.

Шпатлевание и грунтование штучного паркета

Не помешает зашпатлевать все щели в паркете, даже если видимых больших дефектов нет. Специальной шпатлевкой по дереву затирается весь пол, заполняются все щели и неровности. После высыхания пол необходимо еще раз отшлифовать мелким зерном и убрать излишки шпатлевки. Затем пол снова пылесосится. Чтобы улучшить сцепление лака с паркетом и при этом сделать так, чтобы лак не проникал глубоко в структуру древесины, поверхность ошпатлеванного паркетного пола покрывается грунтовкой.

Вскрытие пола из штучного паркета лаком или маслом

Лак защищает дерево от попадания влаги и от механического воздействия. Всего слоев лака на паркете может быть от 3 до 9. Чем больше слоев, тем более глубоким получается изображение. Наносится лак валиком на всю поверхность сразу, после чего пол оставляют хорошо просохнуть 24 - 36 часов. Выполнять лакировочные работы необходимо в чистой мягкой обуви.

Важно! Пока сохнет лак, нельзя открывать окна, оставлять открытыми входные двери, включать кондиционер, вентиляцию или другими способами обеспечивать сквозняк. Лак должен сохнуть в максимально безветренных условиях.

Все последующие слои лака наносятся также валиком с интервалом на высыхание 24 - 36 часов каждый слой. Последний слой должен сохнуть не менее недели, чтобы по нему можно было аккуратно ходить, а заносить в помещение мебель можно только спустя минимум месяц, а то и два.

Лак для паркета бывает глянцевым и матовым. Глянцевый заставляет пол блестеть, делает комнату светлой и подчеркивает рисунок. Матовый лак используют, чтобы уменьшить яркость рисунка на древесине и для создания атмосферы теплого уюта.

Укладка штучного паркета может обойтись дороже, чем укладка массивной доски примерно в 2 - 4 раза. Но при этом покрытие получится более изысканным и долговечным, также меньше риск появления скрипа. Залог успеха в создании красивого престижного паркета - терпение мастера.

Основные методы укладки паркетной доски

Паркетную доску укладывают либо методом плавающего пола, либо методом жесткого крепления доски к основанию.

1. Метод плавающего пола заключается в соединении паркетных досок друг с другом без фиксации их к основанию пола. Доски собираются в единый пласт, который свободно лежит на подложке — специальном компенсирующем материале, расположенном между основанием и паркетным полом. Этот способ наиболее распространенный, но как и любой другой метод имеет свои сильные и слабые стороны.

Основные плюсы:

высокая скорость процесса сборки — укладка 30 м2 доски занимает не более одного дня;

минимизация затрат — стоимость готового пола складывается только из стоимости доски, подложки и паркетных работ;

меньшие требования к профессионализму укладчика — укладку доски можно осуществить даже собственными силами;

возможность повторного использования доски — бесклеевое соединение позволяет частично или полностью разобрать паркетный пол и положить заново.

Основные минусы:

недостаточная надежность — подвижность паркетного пласта со временем может привести к деформации замкового соединения и нарушению целостности конструкции;

при восстановлении паркета будет практически невозможно качественно отшлифовать его поверхность. Отсутствие жесткого крепления к основанию не позволит сделать это равномерно по всей площади;

возможный дискомфорт при эксплуатации — движения плавающего пола в вертикальной плоскости при кратковременных нагрузках приводят к характерному для плавающего пола звуку шагов и, со временем, к появлению скрипа.

2. Метод жесткого крепления к основанию подразумевает приклеивание каждой паркетной доски к специальным образом подготовленному основанию пола. На время высыхания клеевого состава доски дополнительно фиксируются паркетными гвоздями или скобами для усиления прочности всей конструкции. У этого метода тоже есть свои преимущества и свои недостатки.

Основные плюсы:

высокая надежность конструкции — клееная структура «паркетного пирога» придаст дополнительную надежность и долговечность полу;

хорошая ремонтоспособность — структурная целостность паркетного пола позволит качественно отремонтировать его поверхность;

высокий уровень комфорта — появление скрипа или громкого звука шагов при хождении по полу практически полностью исключено.

Основные минусы:

высокие требования к профессионализму укладчика — монтаж паркетной доски силами непрофессионалов значительно увеличит риск провального результата;

более высокий уровень затрат — потребуются приобрести дополнительные материалы и оплатить услуги профессиональных паркетчиков;

затраты времени — технология послойного монтажа потребует значительно больше времени, чем сборка пола плавающим способом;

толщина «паркетного пирога» — дополнительный слой фанеры увеличит высоту паркетного пола.

Подготовительный этап работы

Прежде чем приступить к основному этапу работы, следует провести ряд важных подготовительных мероприятий.

1. Подготовка основания

Требования к основанию для укладки доски плавающим способом. В качестве основания под паркетную доску могут использоваться старые деревянные, плиточные или каменные полы, основа из бетона или самовыравнивающихся смесей и т.п. Текстильные покрытия (ковер, линолеум, ковролин) в качестве материала для основания непригодны. Независимо от типа используемого основания, оно обязательно должно быть ровным, сухим, прочным и чистым. Ровность основания проверяют на всей площади предстоящей укладки, используя правило длиной не менее 2 метров. Просвет между основанием и правилом не должен превышать 2-3 мм на длине в 2000 мм. При необходимости, основание следует выровнять или отшлифовать в соответствии с указанными требованиями. Содержание влаги в бетонном или песчано-цементном основании не должно превышать 2 %. Использовать в качестве основания полы с подогревом следует крайне осторожно. Температура нагрева поверхности основания ни в коем случае не должна превышать +27 °С. Колебания температуры пола в течение суток должны оставаться в пределах 5 °С. Не рекомендуется укладывать на полы с подогревом паркетную доску из пород древесины, особенно чувствительных к перепадам влажности и температуры, например из бука, клена, оливы или венге.

Требования к основанию для укладки доски способом жесткого крепления. Так же, как и для плавающего пола, основание для жесткого крепления паркетной доски должно быть сухим, ровным, чистым и прочным. Кроме того, оно должно максимально подходить для полного поверхностного приклеивания паркета и быть способно надежно удерживать внутри себя гвозди или саморезы. Идеальным основанием послужит влагостойкая фанера, сопоставимая по толщине с паркетной доской. Фанера, в свою очередь, также должна быть надежно прикреплена к деревянной или бетонной основе с помощью клея и саморезов. Поверхность фанеры необходимо отшлифовать, а сама фанеру уложить с соблюдением технологического зазора шириной 5 мм между листами. Внимание! Применение систем «теплого пола» под такое основание недопустимо.

2. Схема укладки

Перед началом работ необходимо определиться с выбором направления укладки паркетной доски в каждом помещении. Обычно доска укладывается по направлению падающего в комнату дневного света. В помещениях удлиненной формы рекомендуется укладывать паркетную доску в продольном направлении (отход материала составит 3-5 %). В комнатах сложной геометрической формы можно уложить доску по диагонали (отход материала составит 7-10 %). Если в качестве основания выступает старый деревянный пол, паркет следует укладывать поперек досок этого пола. Помещения с разными направлениями укладки необходимо разделять компенсационными швами, которые затем закрываются накладными порогами.

3. Подготовка материалов и инструментов к работе

Минимальный набор инструментов. Для укладки паркетной доски вам понадобятся следующие инструменты: пила с тонким полотном, молоток, острый нож, разметочный угольник, дрель, стамеска, рулетка, карандаш, деревянный или пластиковый подбойник (длиной не менее 30 см с прямыми краями), деревянные клинья, шпатель и монтажная лапа.

Подготовка к работе доски и сопутствующих материалов. Прежде чем приступить непосредственно к работе, подготовьте к укладке паркетную доску. Нераспечатанные упаковки с паркетной доской рекомендуется выдержать в помещении, в котором предстоит укладка, не менее 3-5 дней для лучшей адаптации доски к микроклимату комнаты. Вскрывать паркетные пачки следует только по ходу выполнения работ. Перед укладкой досок нужно убедиться, что они не имеют дефектов. Если обнаружится поврежденная доска, ее можно заменить на доску без изъянов, обратившись к продавцу, либо использовать в начале или в конце ряда в процессе укладки. Помещение, в котором будет производиться укладка, должно быть хорошо освещено и иметь оптимальные показатели температуры (18-24 °С) и влажности воздуха (40-60 %). Не забудьте подготовить к работе все : подложку и, если понадобится, клей, фанеру, метизы, ветошь для удаления излишков клея.

Важные моменты, которые надо учитывать при укладке паркетной доски плавающим способом

Перед началом работ обязательно ознакомьтесь с руководством по монтажу и правилами эксплуатации паркетной доски, составленными ее производителем. Ниже приведены только общие рекомендации по укладке паркетной доски, а также перечислены типичные ошибки, которые совершают при проведении монтажных работ неопытные мастера.

1. Краткая пошаговая инструкция укладки плавающим способом

Прежде всего необходимо измерить ширину помещения и рассчитать, сколько рядов досок потребуется. Если ширина последнего ряда окажется меньше 40 мм, обрежьте пилой доски первого ряда, уменьшив их ширину.

На основание пола расстелите подложку, при необходимости скрепляя соседние полотна материала клейкой лентой, чтобы они не загибались в процессе укладки.

Начинайте укладку слева направо (рис. 1), от сплошной стены помещения, поместив первую доску продольным шипом к стене. Расстояние в 7-10 мм между досками и стеной необходимо отрегулировать с помощью клиньев.

Установите следующую доску короткой стороной к предыдущей доске. Соедините доски друг с другом шип в паз (рис. 2). Продолжайте укладку этим способом до конца первого ряда.

С помощью пилы обрежьте последнюю доску ряда в размер, с учетом компенсационного шва, и уложите ее.

Начните следующий ряд (рис. 5) с куска, отрезанного от последней уложенной доски. Соседние доски должны перекрывать друг друга не менее чем на 30-50 см (рис. 3). Для плотного соединения необходимо слегка подбивать друг к другу соседние доски с помощью молотка и подбойника (рис. 8). Внимание! Не используйте в качестве подбойника обрезки досок. Продолжайте сборку паркетной доски, пока не дойдете до последнего ряда.

Последний ряд. Измерьте ширину последнего ряда в нескольких точках (с учетом компенсационного шва), наметьте линию обрезки и обрежьте доски до соответствующего размера. Уложите доски и плотно поставьте их на место, например, с помощью монтажной лапы. Между стеной и монтажной лапой помещайте защитную прокладку, чтобы не повредить стену. Установите распорные клинья.

Даже изучив инструкцию по укладке паркетной доски, многие совершают типичные ошибки и просчеты, а именно:

укладывают паркетную доску на плохо подготовленное основание;

проводят монтажные работы в помещении с ненадлежащими температурно-влажностными условиями;

не устраивают технологический шов на границе доски с другими напольными покрытиями и при подходе к вертикальным препятствиям (стены, колонны, встроенная мебель);

используют в укладке обрезки доски меньших, чем допустимо, размеров;

оставляют расстояние между торцевыми стыками досок в соседних рядах меньше 30 см;

неплотно соединяют стыковочный узел (шип-паз) доски.

Важные моменты, которые надо учитывать при укладке паркетной доски способом жесткого крепления к основанию

1. Краткая пошаговая инструкция монтажа с приклеиванием к основанию

Еще раз убедитесь в готовности и качестве основания, материалов и инструментов для укладки доски данным способом.

Проведите сборку паркетных досок в том же порядке, что и сборку досок плавающим методом, предварительно нанося слой клея на основание или тыльную сторону доски.

Каждую приклеенную доску плотно прижмите к основанию с помощью гвоздей или тяжелого груза. Не убирайте груз до момента полного высыхания клея.

Избегайте попадания клеящих веществ на промасленные или лакированные поверхности. Выступающие на поверхность излишки клея сразу убирайте влажной тряпкой, не допуская их засыхания.

Не подвергайте пол серьезным нагрузкам в первые несколько часов после укладки до полного высыхания клея.

2. Основные ошибки при проведении монтажных работ

Метод жесткого крепления к основанию требует гораздо большего опыта в проведении паркетных работ. Но даже профессиональные паркетчики иногда допускают ошибки:

не очищают основание от пыли и грязи, что приводит к ухудшению качества склейки;

используют некачественный, неправильно подготовленный или не подходящий по свойствам клей;

не контролируют расход клея;

недостаточно плотно прижимают доски к основанию, оставляя между ними «воздушные карманы»;

не убирают вовремя остатки клея с поверхности доски.

Резюме

В начале нашей статьи мы задались вопросом: что нужно знать и уметь, чтобы получить красивый, надежный и долговечный пол из паркетной доски. Пришло время подвести итоги.

Укладка паркетной доски — трудоемкий и ответственный процесс, требующий специальных знаний и профессиональных навыков. Достичь успеха в этом нелегком деле поможет соблюдение следующих правил.

Выберите подходящую технологию укладки паркетной доски.

Приобретите необходимые для укладки качественные материалы.

Правильно подготовьте основание.

Определите направление укладки.

Начинайте укладку паркетной доски только после окончания всех влажных работ.

Доверьте исполнение всех вышеперечисленных пунктов профессионалам.

Как бы не пытались разработчики новаторских напольных покрытий совершенствовать материал, взор разумного владельца жилой собственности неизменно обращается к паркетной и массивной классике. Несмотря на колоссальное количество передовых достижений в данной сфере, по-прежнему актуален вопрос о том, как производится грамотная укладка паркета своими руками. Ведь не перевелись еще и вряд ли переведутся домашние мастера, стремящиеся самостоятельно уложить удивительный узорчатый пол из деревянных планок.

Главные секреты укладки паркета

Паркетный пол – сложносоставная конструкция, состоящая из одного или нескольких подстилающих слоев и верхнего покрытия, набранного из деревянных плашек. Именуются плашки также планками, паркетинами или клепками. Представлены деревянными элементами преимущественно прямоугольной конфигурации в плане, в фас и в профиль. По периметру плашки снабжены пазами и гребнями для крепления.

Обозреваемая составляющая паркетного пола

Ширина планок-клепок обычно кратна длине, благодаря чему без проблем создаются разнообразные геометрические орнаменты. Стандарты ширины паркетин 5-7,5 см, длины 21-49 см согласно ГОСТу, пронумерованному 862.1-85. Значения указанной в техпаспортах толщины начинаются от 14 мм, завершаются 22 мм.

Обратите внимание. Оптимальной толщиной паркетного пола для обустройства жилых помещений считается 15-18 мм. У более тонких планок быстро стирается рабочий слой, особенно если часто проводится циклевка. Толстые паркетины не эластичны.

Материал для устройства паркетного пола может поставляться не только в виде прямоугольных планок. В продаже имеются готовые щиты с набранными на хвойную основу фрагментами паркетного пола и модули, скрепленные сверху по принципу керамической мозаики картоном или бумагой.

Скрытая от глаз основа

Численность и технические характеристики подстилающих элементов зависят от типа и состояния чернового основания, в качестве которого чаще всего фигурируют:

• бетонные полы: сборные или монолитные перекрытия со стяжкой или без нее;
• деревянные балки с установленными под укладку напольного покрытия лагами;
• дощатый пол, половицы которого после ремонта и шлифовки выполняют функцию черновой основы.

Согласно указаниям СНиПа с номером 3.04.01-87 укладывать клепки или готовые паркетные щиты разрешается на подготовленную основу. В пределах 2х метров выполненной подготовки могут быть зафиксированы отклонения по высоте не больше 2 мм. Т.е. при установке 2хметровой рейки на черновой пол в произвольном векторном направления max просвет между данным контрольным приспособлением и поверхностью может составить только 2 мм, желательно меньше. Уклон допустим, но размер его ограничен тем же справочником: max 0,2 %, не превышая 5 см.

Первичная цель самостоятельного паркетоукладчика заключается в формировании чернового основания, отвечающего техническим требованиям. Количество и тип предстоящих операций определяет материал, из которого выполнена черновая основа, и степень износа.

Задачи применения влагостойкой фанеры

Второй этап, результатом которого предстоит любоваться и хвастаться, заключается в поштучной укладке элементов на подготовленную основу. Верхним слоем подготовки согласно преобладающему большинству технологических схем является влагостойкая подложка из фанеры, потому что она:

• служит надежным модулем для крепления мелкокалиберных плашек-клепок паркетного пола;
• компенсирует разницу в температурном расширении бетонной основы и покрытия из древесины;
• исключает подсос из перекрытия и из подпола влаги, способной привести в непригодность дорогостоящий натуральный материал;
• выполняет функцию отсекающего элемента в случае устройства плавающего пола;
• играет роль выравнивающего слоя.

Если имеется возможность или необходимость сократить высоту потолков на 5 и более см, можно банально приобрести наборы регулируемых полов с маркой Кнауф и провести подготовку, как по бетону, так и по древесине за один день. Продукцией того же производителя стоит воспользоваться, если с керамзитом в качестве утеплителя предстоит провести над холодным подвалом.

Значит, мы выяснили, что фанеру надлежит применять. Способов выравнивания с ее помощью предостаточно. Забудем на время о существовании заводских наборов для сухой стяжки и разберем бюджетные варианты подготовки, для осуществления которых потребуются недорогие стройматериалы и собственные силы.

Три варианта подготовки

Качество выравнивания, проведенного перед устройством паркетного пола, влияет на количество финишных операций и продолжительность службы покрытия. Желающим уложить надежно и эстетично паркет своими руками, следует знать, что из-за дефектов основы:

• расшатаются, треснут и через весьма непродолжительный период времени сломаются гребни паркетин;
• пол будет немилосердно скрипеть;
• придется проводить дополнительную шлифовку, истончающую рабочий слой материала. Вследствие чего сокращается численность циклевок-шлифовок, требующихся для последующего восстановления паркетного пола.

Во избежание столь неприглядных последствий рассмотрим, как производится выравнивание трех типов основания под паркет.

Условия и схемы заливки стяжки

Стяжку заливают преимущественно для устранения дефектов бетонных перекрытий:

• Перепады высот и дефекты в пределах 1-2 см удаляют посредством шлифовки бетонного пола с последующей заливкой либо цементно-песчаного, либо полимерного нивелирующего раствора. Перед устройством стяжки основу дважды грунтуют проникающим составом. Полиуретановая двухкомпонентная грунтовка стабилизирует и укрепит верхние слои чернового пола и будет выполнять функцию гидроизоляции.
• При изъянах более 2 см потребуется повторная заливка слоя выравнивания с укладкой полиэтилена в качестве гидроизоляции и отсекающей прослойки. Из полос полиэтилена нужно соорудить своеобразный поддон с 10тисантиметровыми бортами. Т.к. мощность слоя составляет обычно 3-4 см, используют для выравнивания в основном песчано-цементные смеси с армированием. Армировать экономичней и удобней полипропиленовой фиброй, но можно и сеткой.

Застывать слой цементно-песчаного выравнивания под паркет должен не менее 4х недель. По округленным народным расчетам на отвердение 1 см стяжки отводится 1 неделя. По завершении указанного срока с укладкой тоже не следует торопиться, если крепление плашек планируется проводить прямо к выравнивающему слою. Выждать нужно более 5-6ти, еще лучше 7-ми недель, пока из стяжки не перестанет выделяться влага.

Внимание. Если планируется приклеивание паркетин непосредственно к загрунтованной стяжке, для заливки ее нужно использовать цементные смеси с марками М150-300. Они отличаются высокой прочностью на сжатие. Клей для паркетин потребуется эластичный.

Ждать полного отвердевания не нужно, если поверх заливки будет уложена влагостойкая фанера. Достаточно 28ми дней, и ее можно крепить саморезами или дюбель-гвоздями к выровненному полу. Листы фанеры разрезают для этого на 4 части и укладывают с разбежкой по принципу кирпичной кладки. Режут, чтобы минимизировать расширение и устранить волнообразные перепады. Между четвертованными сегментами оставляют зазоры в 2-3 мм на линейное сжатие-расширение. Шляпки метиз утапливают на 3-5 мм в фанеру, чтобы не повредить потом диск шлифовальной машины.

Внимание. Если для фиксации фанерных листов к стяжке кроме саморезов используется еще и клей, его рекомендуют приобрести его с той же маркой и свойствами, что и праймер, для оптимизации адгезии.

При применении клея процесс укладки паркета на фанерную подложку нужно будет отложить. Придется выждать указанный изготовителем период отвердевания связующего вещества. После чего фанерную подготовку шлифуют вдоль швов, с целью удаления перепадов высоты соседних листов, а заодно загрязнений и заводских огрехов.

Между стенами и фанерной прослойкой по периметру нужно оставить технологический зазор 0,9 – 1,2 см. Формируют его с помощью распорных клиньев. Распорки не убирают, пока не уложат полностью паркетное покрытие. Только по завершению укладки их нужно вытащить, созданный клиньями зазор заполнить монтажной пеной, чтобы на боковые грани не попадала в дальнейшем влага. Сверху запененный шов закрывают плинтусом.

Внимание. Плинтус крепится только к стенам, рейки его не состыкуются плотно с паркетом. Между паркетным покрытием и плинтусом должен остаться хотя бы 1 мм.

Лаги как способ выравнивания

Он же метод сухой стяжки, позволяющий не растягивать процесс сооружения пола на долгие месяцы из-за длительных технологических перерывов. Для сооружения используют брус со сторонами 4 и 5 см. Работы проводятся согласно следующему алгоритму:

• Устанавливают лаги через 30 см, крепят саморезами или уголками к бетонной или деревянной черновой основе. Между торцами бруса и стенами нужно оставлять традиционный зазор на линейное расширение.
• Выравнивают в горизонтальной плоскости путем подсыпки песка, если черновая основа из бетона, посредством подкладки клиньев, рубероидных или пергаментных вставок, если основание из древесины. Излишки срезают рубанком.
• В разрезанной на 4 равные части фанере заранее наживляют 9 отверстий, через которые саморезами производят крепление к лагам. Принцип кладки кирпича соблюдается по умолчанию, как и деформационный отступ по периметру. Никаких крестовых состыковок не допускается.
• По аналогии сооружается второй слой фанерной подложки. Только четвертованные листы укладывают со смещением так, чтобы швы первого ряда не совпадали со швами второго. Первый слой фанеры обрабатывают праймером, затем клеем. Потом закручиваются саморезы, размер которых зависит от суммарной толщины слоя фанеры.
• После высыхания клея выполняется шлифовка.

Фанерную подложку на лаги укладывают в два слоя, суммарная высота которых примерно должна быть равна 30 мм. Толщину фанеры, настилаемой на стяжку, определяет толщина паркетин. Обычно она меньше равнозначного паркетного размера на 5 мм.

Подготовка дощатого пола

Заключается в ремонте и шлифовке половиц, если их толщина после обработки шлифовальным агрегатом не станет меньше 30 мм. В обратном случае доски придется демонтировать и настелить новый материал, поверх которого будут крепиться паркетные планки.

Если доска банально заменяет первый слой фанеры, ее толщина в сумме с толщиной подложки может не превышать 3 см. И укладывать ее можно с сантиметровыми зазорами для обеспечения вентиляции и температурного движения.

Обратите внимание. Грунтовку под клей для деревянных полов желательно выбрать с антистатическими свойствами.

Технологическая процедура укладки паркета

В распоряжении паркетоукладчиков масса вариантов раскладки плашек: от простейшей «палубы» с «елочкой» до сложных художественных рисунков с мозаичными модулями и бордюрами. В преддверии работ составляется план раскладки, которая может направляться вдоль любой из стен или под 45º-ым углом. Угловую укладку советуют начинать с центрального ряда. Так же следует поступить, если не получается цельных рядов выбранного узора.

Для ориентировки первого ряда сооружают нечто типа шнура-причалки. В фанеру с противоположных сторон запланированного к укладке ряда заколачивают два гвоздя, на них натягивают леску.

Не запрещено применять однокомпонентный клей, но лучше потратиться и купить двухкомпонентный. Он точно не будет выделять вредную для паркета воду.

В принципе технология укладки паркета совсем несложна, заключается она в последовательном выполнении следующих действий:

• подготовленная поверхность тщательно покрывается грунтом;
• шпателем-гребенкой наносится клей на небольшой участок, т.к. высыхает связующее вещество крайне быстро;
• на клей с учетом ориентира-причалки укладывается заранее собранный фрагмент из двух-трех плашек. Паркетины приклеивают с некоторым усилием. Выдавленный из-под паркетин лишний клей следует сразу убрать;
• крепить можно каждую устанавливаемую планку двумя-тремя гвоздями или шпильками через гребень. Забивают метизы под углом в 45º. Шляпки гвоздей следует утопить в гребне подбойником для паркета. Крепление паркетин можно производить через три элемента;
• уложенный полностью паркет оставляют на период отверждения клея;
• затем шлифуют в два и более приема, меняя на каждом из этапов шлифовальную бумагу на аналог с меньшими размерами зерна. Шлифуют до тех пор, пока не срежутся появившиеся во время работы дефекты;
• вскрывают морилкой, если есть желание изменить колорит пола, затем лаком в 3-9 слоев.

Премудростей у технологии сооружения паркетного пола немало. Однако чего-то запредельно сложного нет. Конечно, впервые уложенный паркет вряд ли будет похож на полы в Версале, но попробовать стоит. Вдруг выйдет лучше?

Паркетное покрытие, несмотря на его многолетнее использование и постоянно растущее разнообразие напольных материалов, нисколько не сдает позиций и по-прежнему популярно и востребовано. Ведь необыкновенно приятно самостоятельно выложить необыкновенный узор на покрытии из натуральной древесины. По этой причине не теряет актуальности вопрос: как правильно выполняется укладка паркетной доски своими руками - далее рассмотрим пошаговую инструкцию.

Основные виды паркета для укладки своими руками

Наиболее распространены разновидности паркета:

• штучный;
• паркетная доска;
• ламинированный (ламинат);
• модульный.

Популярность штучного паркета довольно велика. Он состоит из плашек небольших размеров. Плашка паркета являет собой многослойную конструкцию, состоящую из одного или нескольких нижних вспомогательных слоев и верхнего лицевого слоя, имеющего декоративный вид характерной древесной структуры. По периметру каждая планка снабжена замковыми элементами в виде шипа и паза для соединения планок друг с другом.

Длина плашек, как правило, кратна ее ширине, что позволяет создавать многообразие геометрических орнаментов при оформлении паркетного пола.

Стандартные размеры паркетин:

• ширина - от 5 до 7,5 сантиметров;
• длина - от 21 до 49 сантиметров;
• толщина - в диапазоне: 14-22 миллиметров.

Оптимальная толщина паркетин для оформления пола в жилом помещении: 15-18 мм. При меньшей толщине количество циклевок такого паркетного пола ограничивается, может допускаться выполнение только одной обработки. Более толстые планки допускают неоднократное циклевание, но не обладают эластичностью.

Паркетная доска отличается от штучного паркета лишь размерами. Средние размеры ее таковы:

• ширина - от 12 до 20 см;
• длина - от 1,1 м до 2,5 м;
• толщина - в диапазоне: 1-2,2 см.

Паркетные щиты или модули - на хвойной основе набирается и наклеивается на нее композиция из паркетных элементов, скрепленных между собой. Такой модуль имеет толщину: от 22 до 40 мм. Обычно они квадратной формы с размером стороны: 400, 500, 600, 800 мм. Укладка модульного паркета выполняется гораздо быстрей, чем настилается штучный паркет. На уложенном покрытии трудно определить - штучный это паркет или модульный.

Модульный паркет позволяет сделать самый простой пол роскошным, в стиле царского дворца. Из модулей составляются композиции, орнаменты гораздо сложнее и интереснее «елочки» или «плетенки».

Процесс укладки паркетного пола содержит несколько этапов:

1. Подготовка старого бетонного или деревянного основания.
2. Укладка гидроизоляции.
3. Выполнение стяжки для выравнивания поверхности основы.
4. Стяжку может заменить укладывание лаг.
5. Грунтовочная обработка стяжки.
6. Листы влагостойкой фанеры приклеиваются к стяжке либо крепятся на лаги.
7. Укладка паркета на фанеру.
8. Шлифовка паркетного покрытия.
9. Шпаклевка паркета.
10. Грунтовка поверхности паркетного пола под лак.
11. Покрытие паркета лаковыми слоями (от 3 до 9).

Все указанные пункты выполнять обязательно и качественно, в противном случае нет гарантии длительной эксплуатации паркетного покрытия.

Подготовка к монтажу паркета

Укладывается паркетный материал на черновое основание, обычно это:

• бетонный пол, покрытый стяжкой либо без нее;
• специально установленные для укладывания покрытия лаги;
• фанерные листы или дощатый пол, отремонтированный, прошлифованный.

Прежде чем настелить паркет, необходимо выполнить подготовку чернового основания, если необходимо - выполнить его ремонт. После ремонта бетонной основы следует укладка слоя гидроизоляции на его поверхности. Это может быть полиэтиленовая пленка (200 микрон), настеленная с нахлестами частей примерно в 15 см, скрепленных при помощи скотча.

Далее следует этап выполнения выравнивающей стяжки, толщина ее - около 5 см. До начала следующих этапов работы стяжке необходимо время (1-2 месяца) для полного высыхания. Спешка недопустима, так как древесный материал паркета, уложенного на плохо высохшую стяжку, будет впитывать влагу из нее, что в последствии станет причиной деформации паркетных элементов.

По окончании сушки поверхность стяжки следует прогрунтовать. Поверхность стяжки должна быть ровной. Допустимые перепады по высоте ее: не более 2 мм на 2 метра пола. Это проверяется двухметровой ровной рейкой, при ее положении на основании в любом направлении максимально допустимый просвет между ней и поверхностью стяжки составляет 2 миллиметра, лучше, если он поменьше. Допускается уклон с ограничением его размера: не больше 0,2 %, по факту недопустимо превышение 5 см.

Есть еще вариант: при помощи саморегулируемого пола время подготовки бетонной основы сократится до одного дня.

Укладка фанеры под паркет на стяжку

Влагостойкие фанерные листы толщина которых не менее 12 мм, следует разрезать на 4 равные части.

Функции влагостойкой фанеры под паркетом достаточно серьезны:

1. Поверхность делается практически идеально выровненной.
2. Функция теплоизоляции и звукоизоляции.
3. Добавляет прочности.
4. Является крепким фундаментом для монтирования паркетных плашек. Если их крепить сразу к стяжке, то при разрушении ее поверхностного слоя паркетины будут выпадать. Крепление на фанерные листы прочно, крепко их держит.

Возможна укладка паркета без фанеры непосредственно на стяжку только клеевым методом:

Фанерные листы должны быть на 5 мм тоньше, чем толщина паркетин. Но толщину менее 12 мм не имеет смысла применять в качестве основы, т. к. она слишком мала. В такой ситуации возможно укладывать фанерные листы двумя слоями, но с разбежкой швов.

Затем на поверхность стяжки наносится слой клея, настилаются фанерные квадраты по методу кирпичной кладки, со смещением стыков, после чего крепятся при помощи саморезов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки.

Между фанерными кусками обязательно оставляйте зазор размером 3 мм, чтобы избежать деформации паркетин от расширения фанеры.
Также оставляйте зазоры между каждой стеной и фанерными листами примерно 1 см, это технологический зазор. В него возможна вставка распорных клиньев для стабильности.

Клинья не убираются до окончания укладки паркетного покрытия. После вытаскивания клиньев существующий зазор следует запенить, чтобы боковины паркета не пострадали от влаги при дальнейшей эксплуатации пола. Запененный зазор будет скрыт под плинтус.

Далее необходимо выдержать время высыхания клея - оно указывается на упаковке изготовителем. После высыхания клея фанерную поверхность подвергают шлифовке по швам, убирая разность уровней соседних квадратов.

Заливать выравнивающую стяжку на бетонную основу не обязательно, можно воспользоваться старым проверенным методом: настилать пол на лаги. Так отпадает необходимость выравнивания бетонной основы, но гидроизоляцию нужно будет выполнить, для этой цели подойдет плотная полиэтиленовая пленка.

Потом делается укладка лаг через каждые 40 см. В этом качестве подойдут бруски сечением 50 на 50 мм либо 50 на 80 мм. Крепятся лаги к основе уголками и дюбелями. Для обеспечения постоянного уровня лаг в месте, где не соблюдается уровень (выше или ниже) можно подложить подкладные клинья либо, наоборот, срезать немного с помощью рубанка.

Толщина фанерных листов должна быть на 5 мм меньше толщины паркетных дощечек. Но, т. к. толщина фанеры меньше 12 мм недостаточна для настила в роли основы для паркета, поэтому фанерная подложка укладывается на лаги двумя слоями, их общая толщина составляет около 30 мм.

Разрезанные на 4 равных прямоугольника фанерные листы крепят к лагам, используя саморезы. Соблюдать смещение швов между листами, как при кирпичной кладке, обязательно. Зазоры между листами 2-3 мм и технологический зазор возле стен 1 см также обязательны.

Подобным образом настилается сверху еще один ряд из кусков фанеры. При настиле второго этажа следите за смещением швов: недопустимо совпадение швов первого и второго рядов. Нижний ряд фанерных листов обрабатывается с помощью праймера, потом при помощи клея.

Затем закрепляют саморезами, их размер определяется толщиной двух слоев фанерных листов. Шляпки утапливаются на 3 мм вглубь фанеры во избежание повреждения в дальнейшем диска шлифовочной машинки. Когда клей высохнет, выполняют шлифовку фанеры.

Подготовка старого дощатого пола

Для укладки паркетного покрытия на старый дощатый пол обязательно следует придирчиво его осмотреть. Недопустимы скрипы, провалы, сгнившие половицы. При наличии одного из подобных дефектов необходимо выполнить ремонт пола и подремонтировать или заменить лаги.

Подремонтированную дощатую основу необходимо прошлифовать. Постелить паркетный материал можно прямо на выровненную дощатую основу, не укладывая листовую фанеру.

Методы настила паркета

Технологический процесс укладывания паркетного материала может быть выполнен различными способами:

• плавающим методом;
• клеевым методом;
• настил с фиксацией гвоздями;
• укладывание на паркетный клей с фиксацией гвоздями.

При плавающем методе укладывания паркетины крепятся друг с другом вставкой шипа в паз. При этом никакого крепежа к основе не делается. По такой же плавающей схеме выполняется укладка ламинированного покрытия.
Чтобы «плавающий» паркетный пол в дальнейшем не заскрипел, под него укладывается звукоизолирующий слой, к примеру, пробковый.

Соединенные таким методом паркетины смогут менять размеры в сторону увеличения или уменьшения с изменениями температуры или влажности - без последствий. Такой «плавающий» паркет легко поддается ремонтным работам - вполне возможны его разборка и сборка. По прочности такой пол не на первых позициях: при ослаблении хотя бы одного замкового соединения все покрытие теряет устойчивость и может деформировать.

Укладка паркета на клей - более прочная, зато ее очень трудно ремонтировать при необходимости. На основание наносится достаточно толстый клеевой слой, на него кладутся паркетные дощечки, выполняется вставка шипа в паз. Этот метод требует увеличения трудовых и финансовых затрат из-за большого расхода клея.

Укладывание на слой клея с фиксацией метизами - наиболее прочное и востребованное. Уложенный подобным способом пол не деформирует, потому что паркетины скреплены по всем направлениям. Зато ремонту данный паркетный настил не поддастся.

Укладка штучной паркетной доски: пошаговая инструкция

Для создания красивого и ровного узора на паркете заранее разработаем его схему на листе бумаги. Будем брать правильные размеры комнаты и паркетин - в масштабе. Если на бумаге какой-либо ряд не помещается целыми планками, то схему переделываем таким образом, чтобы обрезные ряды располагались по периметру комнаты, а в центре - только целые. Начало укладывания паркетин тоже определяется узором.

Рассматриваем укладку методом «елочка».

Продолжение работ возможно выполнять не ранее, чем через 7 дней, надо дать клею высохнуть. Иногда специалисты советуют выдержать полгода, чтобы паркет хорошо улегся.

Следующим этапом работ будет шлифовка поверхности паркета двумя заходами или даже больше. На каждый заход применяется разный вид шлифовальной бумаги с уменьшением величины зерна. Шлифовка выполняется до удаления всех появившихся дефектов. Затем пол покрывают морилкой (если хотят изменить оттенок пола), потом лакируют в несколько слоев.

Варианты укладки штучного паркета своими руками

Штучный паркет очень хорошо поддается укладыванию разнообразными узорами, для этого плашки следует располагать в различных направлениях и менять последовательность.

Наиболее распространенными являются следующие виды укладки штучного паркета:

Помимо приведенных примеров очень много их комбинаций с разнообразными фигурами и узорами.

Видеоролик про укладку штучного паркета:

Укладка паркета своими руками

Способы укладки паркетной доски:

• плавающий - доски соединяются между собой замковыми элементами: шип и паз, не фиксируются к основанию;
  
• клеевой : доска укладывается на нанесенный на основание слой клея;
  
• с применением крепежа.

Технология укладки паркетной доски схожа с технологией укладки штучного паркета. Рассмотрим один из методов монтажа - плавающий . В нашем случае подготовка основания уже выполнена (см. описание подготовительных работ выше), приступаем к укладке паркетной доски своими руками.

1. Первую доску следует расположить от угла вдоль самой длинной стены, но это не стена с дверью. От доски до стены необходимо создать технологический зазор примерно 1 см, для этого можно вставить в промежуток клинышки с одинаковой толщиной. Так следует делать по всему периметру комнаты. Это позволит покрытию варьировать в размерах без последствий - при изменениях температуры и влажности.
2. Положите следующие доски вдоль стены до конца ряда. Последнюю доску в ряду придется подрезать до нужного размера, чтобы она уместилась в оставшееся пространство. Не забывайте оставлять зазор.
3. Второй ряд начинайте с оставшегося обрезка последней доски с первого ряда. каждую доски прикладывайте к соседней, вставляя шип в соответствующий паз. Для этого укладываемую доску сначала держим под углом 30º. Нажимаем вперед и вниз, чтобы замковые элементы соединились. Далее резиновым молоточком надо постукивать по боковине крайней доски, чтобы соединение укрепилось.
4. Последующие ряды укладываются по аналогии, до последнего. Обычно доски последнего ряда требуется подрезать по ширине, под размер оставшегося пространства. В промежуток между стеной и крайним рядом досок не забывайте вставлять клинышки, обеспечивая зазор.
5. По завершению укладки паркета можно убрать все распорные клинышки.
6. Последний шаг - установка плинтусов, которые закроют и технологические зазоры вдоль стен.

Видеоролик укладки паркетной доски клеевым методом на фанеру:

Укладка паркетной доски на стяжку без настила фанеры выполняется аналогично, но с нанесением клеевого слоя на поверхность основания. Еще раз напомним, что основание должно быть тщательно подготовлено, выровнено, стяжка прогрунтована. Только после этого приступайте к укладке паркетной доски на клей.

Видеоролик на эту тему поможет вам:

Укладка щитового (модульного) паркета

Модульный паркет укладывается гораздо легче и быстрее, чем штучный. Модули собираются и прочно склеиваются на жесткой основе, они не подвержены деформации, как штучный паркет.

Но при укладывании модулей даже самая малая ошибка будет здорово заметна. По этой причине такой материал очень требователен к подготовке и выравниванию основы, безукоризненности исполнения процесса укладывания и профессионализму мастера.

Модульный материал распаковывается перед укладкой. Сначала элементы раскладывают на полу без фиксации к основанию для правильного размещения рисунка, это позволит исключить ошибки при монтаже на клей.

Начинайте укладывать от угла дальней от двери и наиболее длинной стены. Клей наносится при помощи специального зубчатого шпателя только на часть поверхности, на которую будет смонтировано покрытие в ближайшие 10 минут.

Точность раскладки начального ряда влияет на правильность геометрии узора, потому что следующие ряды подстраиваются под первый. Вставляются распорные клинья со стороны стены, обеспечивающие равномерный зазор 1 см.

Так на клеевую поверхность укладывается весь первый ряд, с подбивкой для хорошего соединения. Постоянно нужно контролировать ровность ряда и корректировать при необходимости. По завершению ряда, подстраиваясь под него, аналогично выкладываются последующие ряды.

При укладке нужно следить, чтоб клей не попал в систему шип-паз и на лицевую поверхность паркета, а при попадании - быстро очистить, применяя очиститель для паркетного пола.

После установки целых модулей, спустя небольшое время для схватывания клея, начинается укладка подрезанных модулей по периметру, называемых бордюром. Начинается она от удаленного от двери угла. Подрезать стыки в углах комнаты следует аккуратно, не повреждая лицевую сторону модуля.

Укладывать обрезанные элементы нужно аналогично укладыванию обычного паркета. Не забывайте про технологический зазор у стен, соблюдайте его ровность, вставляя клинья либо регулируемые спейсеры (специальные проставки).

В месте прохождения трубы и др. в паркетных модулях производится вырезка с небольшим запасом, чтобы обеспечить зазор 1 см.

По окончанию укладывания нужно очистить пол от пыли и мусора при помощи пылесоса и обработать пол клинером. Посещение помещения временно приостановите, через сутки после укладки удалите клинья и можно устанавливать плинтус по всему периметру. Крепятся плинтусы к стене, а не к паркетному материалу.

Завершающий этап

Особенностей у технологического процесса установки паркетных полов достаточно. Но стоит захотеть: изучить материалы по проведению подготовительных работ и поинтересоваться, как класть паркет, можно приступать. Понятно, что в первый раз все будет не так просто. не так быстро, но как приятен результат, сделанный своими руками!

Надеемся, что наша пошаговая инструкция помогла понять, как класть паркетную доску своими руками, как положить штучный паркет, как выполнить укладку паркета «елочкой» и многое другое. Удачи!

Укладка паркета на фанеру: